В нашем случае даже три раза!

Когда в марте 2017 года мы попали к Александру Томашевскому в поисках микобактерий, он – надо отдать этому врачу должное – обратил внимание на отсутствие перьев у Сени на внутренней стороне правого крыла, в районе плечевой и лучевой костей, а также на изменение кожного покрова и уплотнение кожи. Я как-то даже не замечал этого и поэтому не придавал значения, а доктор сильно озаботился. В результате были выявлены кокки в большом количестве и поставлен предварительный диагноз «бактериальный дерматит». Нам прописали амоксиклав и нистатин. И дали дезинфицирующий раствор для протирания крыла.

И тут я совершил ошибку – раствор поставил куда-то в сторону, потерял и совершенно о нем забыл. Но амоксиклав с нистатином мы пили, наверно, месяц, и наступило заметное улучшение. Доктор выразил удовлетворение состоянием нашего оперения, и на этом тема казалось закрытой.
Увы, улучшение оказалось временным. Состояние оперения снова стало ухудшаться, а следом перекинулось на второе, левое крыло. Следом, как мне показалась, начала лысеть и Гретхен. Эта тенденция продолжалась больше двух лет! Я обращался к Александру. Он сначала предлагал забить. Потом выдвинул версию, что природа этих изменений – гормональная, мол, надо повесить птицам гнездо, или… кастрировать, и тогда все решится само собой. Говорил, что часто наблюдает такое в свей практике. Настораживало однако то, что проблема не прекращалась даже после окончания сезона размножения, а продолжала обостряться. Если поведение птиц менялось со сменой гормонального фона, то состояние оперения под крыльями – нет.
Один немецкий заводчик, которому я показал фотографии самоощипа, напугал меня рассказом, что у его птиц было подобное и закончилось бы все летальным исходом, если бы не спрей на основе меда «Манука Линд» из Новой Зеландии, который порекомендовал бывший ветеринар Лоро-парка, а ныне – один из самых известных специалистов по лечению птиц в Европе, доктор Марцеллиус Бюркле. Это имя мне было хорошо известно. Я нашел этот спрей и стал брызгать крылья. К моей радости, ситуация улучшилась, крылья обросли. Но как только спрей закончился, пошло облысение по новой.
Сам Бюркле не взялся консультировать нас заочно. Не брались ни Фридрих Янэчек, ни Герд Бритш, ни Бианка Шинк, ни Михаэль Лирц. Все логично говорили, что нужно взять мазки с крыльев и изучить их тщательным образом. А по фотографиям специалисты диагнозы не ставят. Поэтому когда вы просите сделать это публику в Интернете, не сдавая анализы, то только теряете время.
В конце концов в марте 2019 года Германн Кемпф согласился посмотреть хотя бы наши анализы крови, сделанные в российской лаборатории. Для этого их пришлось пересчитать. Да, оказалось, у нас и в Европе анализ крови «делают» по-разному. Кемпф пришел к выводу, что у обеих птиц увеличены лейкоциты и желчные кислоты:
«Это может привести к так называемому гепатокутановому синдрому. Он связан с зудом и выпадением перьев. Поврежденную кожу вторично заселяют микробы, в результате чего количество лейкоцитов может незначительно увеличиваться. Однако, помимо указанного синдрома, повышенный уход за оперением и его повреждение могут вызывать психосозиальные компоненты. То, что я вижу на фотографиях крыльев, не похоже на экзему. Больше я, к сожалению, не могу ни о чем судить отсюда. Еще, если это возможно, определите уровень цинка в крови».
Это был намек на возможное отравление цинком. А так доктор рекомендовал нежирную диету. Но дело в том, что мы особо жирную и не ели. Но очень много летали при этом.
Александр Томашевский категорически не согласился с Германном Кемпфом. По мнению российского врача, все показатели крови – в норме. А повышенный уровень лейкоцитов – из-за стресса, возникшего в момент забора крови. Кемпф сказал, что у Томашевского «устаревшие данные», что считать нормой в случае с желчной кислотой. Томашевский попросил у Кемпфа ссылку на научную статью. Кемпф попросил написать ему лично, напрямую. Томашевский это делать не стал, не знаю почему.
Я, видимо, оказался между молотом и наковальней за свои деньги. А птицы продолжали ощипываться…
Я стал искать третье мнение. Чем больше мнений, тем больше шансов на правильное решение проблемы, особенно – в медицине. В том числе – и человеческой. Вы же знаете, что такое «консилиум»? Собираются врачи, обсуждают результаты анализов и ставят совместно больному диагноз. Потому что одна голова – хорошо, а четыре – лучше. И желательно, чтобы все эти четыре были одного мнения. Поэтому я не остановился. Благо, личные проблемы решились, а работа пока есть.
В июне мой друг уговорил помочь нам Бианку Шинк. Она тоже пересчитала анализ крови и согласилась с Александром Томашевским, что все у нас в этом плане – хорошо. Но как-то настороженно отнеслась к версии, что причина самоощипа – в бушующих гормонах. Бианка стала настаивать на биопсии фрагмента хотя бы правого крыла самца. А лучше – обоих, и самки – тоже. Очень не хотелось это делать, но я понимал, что ход мысли – правильный. Это мне понравилось: мы, наконец, приступили хоть к каким-то действиям спустя два года. Я успокоюсь, когда буду знать, что сделал все возможное, а не сидел, сложа руки, в ожидании не пойми чего. Именно так лягушка взбила однажды из молока масло и спаслась.
Благородно вырезая перо с кусочком кожи в выходной день, Александр Томашевский смотрел на меня, как на городского сумасшедшего. В глазах ветеринара читалось: «Твои птицы здоровы, а ты страдаешь хуйней! Но любой каприз – за ваши деньги!» Я Саше пообещал угомониться, когда хотя бы два врача скажут мне одно и тоже.
А дальше, ребята, пришли результаты биопсии. Я их приведу полностью, чтобы вы поняли мое состояние.
Лейпциг, 06.06.2019
Университет Лейпцига
Университетская клиника для птиц и рептилий
Анонс:
История болезни: уже около двух лет нарушения оперения, российские ветеринары подозревают гормональный сбой, взятие биопсии в Москве
Запрашиваемая экспертиза: биопсия кожи и перьев направляется на патологически-гистологическое исследование
Результат:
Биопсия кожи: высокомультифокальные периваскулярные гетерофильные и лимфоплазматические клеточные инфильтраты; эпидермис, перьевые фолликулы, нервы без особых изменений.
Диагноз: подострый негнойный периваскулит
Примечание: Наиболее распространенная причина негнойного периваскулита у птицы – реакция на язвенный дерматит из-за аутомутиляции. Реакции гиперсенсибилизации, как это часто бывает у млекопитающих, у птиц под вопросом, но аллергены до сих пор не удалось идентифицировать. Крое того, соответствующие результаты также регулярно появляются при инфекции пситтациформом первого ортоборнавируса. Кроме того, у какаду инка с нарушениями оперения соответствующие гистопатологические находки в коже возможны из-за нарушения жирового обмена в виде гиперхолестеринемии. Гормональные нарушения, наоборот, обычно не приводят к соответствующим периваскулярным реакциям в коже.
То бишь два года у птицы воспалена на крыле кожа. Попугай испытывает боль. И видимо, поэтому у нас не шли тренировки с авиатором – он просто натирал воспаленные места. Версия с гормонами оказалась наиболее маловероятна. Холестерин в крови был в норме. И на первое место вылез еще один кошмар любого заводчика – борнавирус!
Бианка Шинк стала срочно настаивать на сдаче анализов теперь уже на борнавирус в клинику при Гиссенском университете: метом пцр и на антитела. Нужно было снова брать кровь, мазки из клоаки, выдирать перья, везти в Германию. Я пока ждал результаты, прочитал все, что можно было про борнавирус, включая две диссертации. Мало мне было ужасов про цирко–, так теперь вот еще и это! Из диссертация я понял, что борнавирус 100-процентно можно доказать только, изъяв кусок железистого желудка с нервами из… мертвой птицы. Возможно, эти сведения устарели. Кто владеет информацией, поправьте в комментариях.
Когда пришли, слава богу, отрицательные анализы на борнавирус, мы стали думать, что делать дальше. Бианка предложила снова посмотреть скотч тест с кожи и уровень цинка в крови. К этому моменту я уже начал оформлять СИТЕС и решил лететь в Германию с птицами.

В итоге мы сдали в Мюнхене снова кровь, свежий помет, мазки из клоаки и зоба, скотч тест с кожи крыльев в месте самоощипа. Нас осмотрел аллерголог. Практически сразу выяснилось, что на крыле у Сени – огромное количество бактерий. Немки были в ужасе. Но нам удалось улучшить состояние благодаря дезинфицирующим свойствам меда из Новой Зеландии. Однако, этого не достаточно. Нам сразу выдали дезинфикатор, и мы стали обрабатывать крылья. К ноябрю Сеня оброс и даже «заколосился» – появился густой пух, но тут дезинфикатор закончился, и облысение… началось сначала.

И вот теперь пришли из Германии результаты анализов.
У Гретхен в зобу нашли в большом количестве Klebsiella pneumoniae, и в маленьком – Enterobacter cloacae. Это патогенные бактерии, их в зобу быть не должно. Немцы высеяли культуру и сделали антибиограмму. То есть испытали на бактериях разные антибиотики.
А вот у Сени в зобу и на крыле, процитирую: «Смешанная флора. Обнаружено множество различных бактерий. Оценка патогенности в этой связи невозможна».
Круг замкнулся. И от этой гадости мы сейчас лечимся. Пьем марбофлоксацин, нистатин, фунгитракс и обрабатываем кожу все тем же дезинфектором. Плюс поддерживаем иммунитет, тут нам помогают: иимун-о-флэш, фрутин и пробиотики Lactobacillus salivarius. Предполагается, что патогенные бактерии попали сначала в зоб. А оттуда – на крыло. До кучи самец заразил самку. Лечить что-то одно было неправильно. Надо убивать бактерии параллельно в зобу и на крыле, что в самом начале, по моей вине, сделано не было – дезинфикатор, который дал мне Александр Томашевский, я поставил куда-то в сторону, потерял и совершенно о нем забыл.

Надеюсь, на этом история будет завершена. Плюс мы ждем результаты анализов на микобактерии.

Роман Попов. Журнал "Попугаи" 2019 г.

https://www.facebook.com/groups/667598046761943/

По совету Александра Томашевского, в тот же день, когда пришли результаты анализов из Германии я повесил объявление на Авито, что отдам розелл бесплатно в добрые руки в семьи без попугаев. И уже вечером птиц забрали вместе с клетками. А на следующий день объявления о продаже этих розелл появились на Авито…
Мне, честно, уже было не до этого. Простите меня. Я только оклемался от Микобактериоза spp. Как снова надо было спасать какадух. И все это – на фоне больших проблем в личной жизни.
Ну, а дальше была повальная дезинфекция. Она продолжалась всю зиму. Хорошо у меня был запас английского средства F10SC. Считается, что оно убивает цирковирус. Полы были помыты, а все обрызгнуто по несколько раз, включая даже самих попугаев. Дополнительно я врубил и не вырубал увлажнители воздуха с концентрированным раствором F10SC. Дезинфекция продолжалось всю зиму и полвесны.

В апреле мы сдали анализы на цирковирус. В конце мая – еще раз на цирко, а также борна-, полиомавирус и вирус герпеса. Все – отрицательно. И тут немецкий ветеринар мне говорит, что лаборатория лаборатории рознь, что дешевые анализы на вирусы методом ПЦР – не очень надежные даже в Германии (именно поэтому, собственно, они дешевые), и надо сдать в более солидную лабораторию, а такжи проверить кровь на наличие антител. Это стоит за двух птиц – еще порядка 600 евро. Я сделал в июле и это. Борна-, цирко-, полиомавирусы методом ПЦР в надежной лаборатории – отрицательно. Антителана борна-, цирковирусы – тоже отрицательно. Уфф… Через год повторим.
Не проверил я еще на парамиксовирусы. Это еще один обязательный вирус из списка немецких ветеринаров, на который надо проверять всех купленных новичков. Просто не нашел лабораторию. А потом замотался и забыл.

А что же продавец розелл и посредник, который привез товар в Москву? Первый долго не хотел верить, что вообще случилось что-то страшное. Потом в какой-то момент его осенило: «Это что, все мои птицы на несколько миллионов рублей заражены?» Потом пропал. Деньги за птиц, конечно, не вернул – я, ведь, их отдал, чтобы поскорее избавиться от заразы в доме. И, естественно, не сказал спасибо за выборочную диагностику в Германии за мой счет состояния его коллекции. Более того, он даже не отдал мне деньги за 10 журналов «Попугаи», которые взял распространять в Крыму. А посредник долго мне рассказывал сказки про крепкий иммунитет именно их птиц. Скрин фрагмента переписки прилагаю. Я проинформировал человека, покупающего у этого посредника птиц, что у четырех его розелл был найден цирковирус в Германии. Человек этот сразу попросил привезти F10SC…

Короче, больше никаких попугаев из России! Только из Германии с полной сдачей там всех анализов заранее!
Мой совет всем остальным! Никаких волнистиков, корелл или розелл, если у вас какаду, или жако! Проверьте имеющихся птиц! И обязательно карантиньте и проверяйте вновь приобретенных только не в той же квартире, а на расстоянии не менее 50 метров!

Продолжение следует.

Роман Попов. Журнал "Попугаи" 2019 г.

https://www.facebook.com/groups/667598046761943/

Цирковирус у корелл

Ну вот, милые корреловоды – теперь поговорим про нашу суровую реальность. Как вы поняли, выше Роман написал о больших попугаях, у нас же все обстоит куда хуже.

Покупка кореллы – тест на цирковирус

Боюсь, что в России НИГДЕ вы не сможете  купить кореллу с анализом на цирковирус. Дело не только в цене – заводчики успешно продают птиц и за 10 тысяч и за 15 и даже дороже. Теоретически в эти деньги запросто может влезть по цене этот самый анализ, но как только вы попробуете спросить у них про него, вам сразу скажут:

• Вот еще платить за всё это, у меня заберут птицу и так;
• При попытке сделать анализ за свой счет – вам ответят: у меня ручной птенец, для него будет большой стрее забор крови и поездка к вету, так что покупайте сначала и потом делайте с ним что хотите;

И то и другое как бы правда… забор крови действительно стресс и действительно птицу у них заберут и так, поскольку в России никто не копает так глубоко птичью тему, особенно владельцы средних и мелких попугаев. Ну и в целом отношение – сама птица стоит в магазине 4 тысячи, а забор крови и анализ – еще столько же… сдохнет и ладно – куплю другую… к тому же она еще и не сдохнет, но об этом позже.

Выходит, что на стадии покупки в России – реальность такова, что ты за свой счет покупаешь птицу, потом тащищь ее на анализ и в карантин (куда-то?) ну и по итогам анализа, думаешь что с ней делать.. продавать на авито, дарить или даже утилизировать ну если по каким-то своим убеждениям ты против того, чтобы этот вирус дальше путешествовал по заводчикам и полдился.

Если вы не любитель путешествовать по миру и не катаетесь как Роман в Германию как к себе домой, то при попытке собрать кровь и сдать анализ вас ждут интересные открытия: в Москве только 2-3 врача смогут забрать кровь у кореллы.. и то хорошо, если все пройдет быстро. Всё же вены у птиц довольно маленькие. Скорее всего они же у вас и спросят, а куда ты потом эту кровь будешь сдавать на анализ? Если ты скажешь что-нить типа: "ну вот на Звенигородку, в центр микробиологии" (ну или как он там называется), то они же вам и скажут: да ну нафиг? Они же не умеют делать… и равнодушно отдадут вам пробирку с этой вашей кровью, ну и измученную птицу тоже…

Анализ на цирковирус в России

Даже в Европе говорят, что надо делать этот анализ несколько раз… и там они его вроде как делать умеют, в России же трудно сказать сколько раз в год местным лабораториям вообще дают сделать этот анализ..  Посему те же орнитологи знают, что если они ничего не нашли, то это ни о чем не говорит – могут найти в следующий раз и надо бы пересдать через пол года + еще у тех же корелл бывают "ложноположительные анализы" – во как…. Т.е. если вам этот цирковирус вроде как нашли, то опять же – рекомендуется сдать через какое-то время и его там уже может не быть…

Возможно отсюда и идут всякие не очень достоверные истории о том, что какая-то птица "излечилась" – а его там может и не было изначально.. либо наоборот, при последующем анализе произошел сбой..

Жизнь кореллы с цирковирусом

Ввиду всего выше написанного: заводчики, кто занимается средними птицами не делают никаких анализов, а магазины тем более – трудно сказать какой процент корелл поражен этим самым цирковирусом. Может быть 50% птиц в России, может быть и все 100%. Особенно если учесть, что популяция птиц в искусственном разведении ограничена и все эти болячки могут годами крутиться по кругу.

Однако, в отличие от больших попугаев – те же кореллы могут жить с этим вирусом довольно долго, 10-15 и больше лет. При хорошем корме, имунитете (полеты, витамин Д и т.п.) даже зараженная птица не будет проявлять никаких симптомов и с некоторой вероятностью  переживет даже вас самих… Ну потому что 10-15 лет это уже довольно большой период, кстати подумайте что будет с вашим питомцем если вдруг что-то… особенно если вы живете один..

Что надо помнить, это не подселять корелл с неизвестным или положительным статусом цирковируса с большими попугаями типа тех же Какаду. Конечно их владельцы должны уже были выучить всю эту теорию заранее, но опять же в России культура содержания даже больших попугаев мякго скажем – низковата. Если ваша корелла сможет прожить с цирковирусом долгую счастливую жизнь, настрагать десятки птенцов, то в случае заражения большого попугая у него скорее всего очень быстро проявятся симптомы и все закончится в считанные месяцы.

Передержка и зоогостиницы

В России существует еще такая штука как зоогостиницы – когда надо уехать в командировку или отпуск, а птицу оставить некому… туда принимают в том числе и попугаев. На входе требуют анализы на стандартный птичий грипп и орнитоз. Ну а про всякую экзотику вы, наверное, уже и сами поняли – что это могут быть за россадники болячек… так что больше писать наверное смысла нет.. И не дай бог, вам туда отдать большого попугая. Помиритесь с родственниками, заведите друзей и подружек – но не отдавайте птиц в эти коммуналки.

Ну вот друзья, теперь у вас есть это знание… что с ним делать на практике? Ну вот как видно ничего… просто любите своих питомцев.

Первая попытка завести пеннантовую розеллу весной 2017 года закончилась трагедией. Птица через месяц умерла.
Вскрытие делала Мария Маркина и пришла к выводу, что причиной смерти стал аспергиллез. Фотографии вскрытого попугайчика я показывал немецким ветеринарам, они с этим выводом согласились. Фрагменты печени Мария отправила в лабораторию «Зайцев+», и там нашли Микобактериоз spp. При этом Micobacterium tuberculosis, M. bovis и M.avium – отрицательно.

Розелла не проходила карантин и стояла в одной комнате рядом с какаду инка, поскольку происходила из того же хозяйства, что и самец, а Сеня был мной ранее исследован и здоров. И тут, представьте, розелла умирает.

По совету орнитолога Валентина Козлитина, я сдал на те же анализы в ту же лабораторию помет какадух.

У Гретхен все было отрицательно. А у Сени все – точь-в-точь, как у умершей птицы. Все скрины прилагаю.

Поскольку розелла и Сеня происходили из одного хозяйства, а между аспергиллезом и микобактериями якобы есть связь, я забил тревогу. Но было не понятно, то ли этот Микобактериоз spp. есть во всем хозяйстве, то ли розелла заразилась одна, случайно и передала это дело Сене у меня, то ли заразилась сама у меня от Сени.
Микобактериоз spp. означает, что найдена какая-то бактерия, но вот какой именно вид – точно не понятно. А их – 100 видов. Одни безвредны, другие опасны для человека, третьи опасны для птиц. Cреди последних – M.genavense и M.intracellulare. У нас на них анализы не делают.
Я рассказал все это немецким ветеринарам Михаэлю Лирцу, Марцеллиусу Брюкле и Герду Бритшу. Это, действительно, ТОПы европейской птичьей ветеринарии. Поскольку какаду больными никак не выглядели, все предположили, что микобактерии – безвредные, либо транзитные. Но на всякий случай посоветовали сделать эндоскопию и осмотреть легкие и печень изнутри.
Эндоскопию самца в Москве провел Александр Томашевский. Правда, записал видео только одной стороны, но заверил меня, что «все чисто». И лишь на печени нашли одно белое пятнышко. Его тут же сдали в лабораторию, это оказался жир. «Поздравляю, ваши птицы здоровы!» – написал мне Томашевский.
Но розелла-то умерла! А ее анализы в «Зайцев+» совпали с Сениными. И вроде как аспергиллез связан с микобактериями напрямую. Этот червяк так и остался меня грызть. Поэтому мы сдали сейчас в Германии анализы на микобактерии. Немцы пытаются прорастить культуру и определить точный вид. Окончательно все станет известно после Нового года. Но на данный момент с 25 октября… ничего не выросло.

Продолжение следует.

Роман Попов. Журнал "Попугаи" 2019 г.

https://www.facebook.com/groups/667598046761943/

2. Самцу распиливают пополам… подклювье. Или надевают на него акриловый шар. Первый метод используют в парке птиц «Воробьи». Птица больше не сможет убить самку, но и не сможет разгрызть, например, сама орех. Возможно, это причиняет боль. Стачивание клюва происходит плохо. Александр Томашевский категорически отказался делать такое, хотя метод рекламировал мой любимый Тони Сильва.

3. Кастрация. Ну, этот вариант даже не рассматривается. Нечего тогда было пару заводить. И вообще читайте статью Германа Кемпфа в свежем номере «ПапагайенУмшау».

4. Австралийские заводчики запускают в вольеры с какаду средних попугайчиков. Тогда самец объединяется с самкой и начинает не ее, а эту мелюзгу гонять. Однако, средние летают быстрее, поэтому легко уворачивается. В Лоро-парке к какаду инка с той же целью подсаживают розовых. Это помогло раз и навсегда решить проблему с агрессией самцов. Инки не подпускали к себе розовых ближе, чем на 50 сантиметров. Метод подробно описан в диссертации моего любимого Маттиаса Райншмидта. Отсюда возникло объяснение причин агрессии. Какаду очень территориальны, и заточены природой на защиту гнезда и окружающего пространства от конкурентов и врагов. Агрессия развивается инстинктивно, ее подстегивают гормоны, и процесс никак не остановить. Когда в клетке или вольере нет других попугаев, кроме разводной пары, агрессия самца выплескивается на самку. Как только появляются другие птицы, агрессия обоих какаду выплескивается на чужаков, а сами они даже объединяются с этой «благой» целью.

Мне метод 4 понравился больше всего. Было решено завести розелл. Но не отдавать их на растерзание врагу. А поставить клетку в полуметре рядом, чтобы какадухи видели мелюзгу и «пасли», держали в тонусе. На большой балконной вольере летом можно было бы содержать всех вместе.
Продолжение следует.

Роман Попов. Журнал "Попугаи" 2019г. 

https://www.facebook.com/groups/667598046761943/

Дадим расширенный ответ на основании своего опыта.

Минимально-возможный возраст, в котором самец может заделать птенца: 7-8 месяцев. Приблизительно в это  же время самка может начать нести яйца, ну и, соответственно, если у них все это случиться – то яйца будут с птенцами.

Если у вас взрослая самка, а самец в этом самом возрасте 7-9 месяцев сделал самке птенцов, то ничего особо страшного нет – он еще не очень соображает что с этими птенцами надо делать, скорее всего он не будет участвовать в высиживании, выкармливании, защите гнезда, обучении потомства полетам – все это придется сделать самке. Но повторюсь, только в том случае, если она старше и уже соображает лучше молодого папаши что к чему. Самке будет тяжеловато, но она справится. К тому же на следующей кладке самец уже повзрослеет и скорее всего подключиться к процессу.

Многие заводчики говорят, что "сажать на гнездо в таком возрасте категорически не рекомендуется", однако этот запрет ничем для самцов не обоснован. Поговаривают так же, что его половое поведение может неправильно сформироваться на будущее, но в большинстве случаев все выправляется с возрастом как должно и уже в 1.5-2 года он будет отличным отцом, даже если начал свою половую жизнь еще не осознавая до конца что делать с ее последствиями.

Если же у вас обе птицы молодые, то не факт что они справятся с процессом – яйца и птенцы у них будут, а вот что потом? У корелл высиживание яиц это целый процесс – самцы должны сидеть днем, самки ночью – птицы автоматически меняются, они должны чувствовать если напарник по какой-то причине покинул гнездо в свой график насиживания и подменить его…молодые особи могут с этим не справиться. Но по большому счету вы ничего не теряете – птенцы могут погибнуть, будьте к этому готовы.

Тут есть некая аналогия с людьми, когда некоторые особо продвинутые особи лезут друг на друга еще в последних классах школы, или на первом курсе института, да не просто так, а с последствиями – ну и эти самые плоды безудержной страсти, как правило, достаются бабушкам и дедушкам, которые активно помогают молодым родителям. Но у птиц это так не работает – все что могут сделать, они будут делать сами. Или не будут.

Так же у птиц, нет такого, чтобы отец или мать отказались от своего потомства, как это делают некоторые человеческие папаши или даже мамаши.. но у них бывает куча своих закидонов, от намеренного разбивания яиц до ощипывания потомства – так что и тут имеет место некоторая аналогия. Хотя при некоторых обстоятельствах родители могут перестать кормить птенца или птенцов, фактически отказаться от них  и это возможно означает, что они видят – с птенцами что-то не так и они уже не выживут, вы же это можете не замечать своим человеческим взором.

Если вы хотите, чтобы все закончилось удачно с первого же раза, я бы порекомендовал по-возможности оттянуть старт процесса на 1.5 года для самки минимум. Лучше даже 2. Для самок так же важно, чтобы яйцевод полностью сформировался и развился, чтобы избежать застревания яиц – а это уже потребует ветеренарной помощи, если случится. Обильные полеты и хорошая физическая форма так же способствует легкому протеканию процесса.

И тут же стоит указать, что среди заводчиков и любителей нет единого мнения насчет полетов во время кладки яиц, хотя все сходятся на том, что непосредственно до старта размножения они очень желательны и влияю на процесс положительно. Мысли тут следующие:

• В природе птицам никто не запрещает летать во время кладки яиц, к тому же впереди у нее довольно длинный период обездвиживания – когда птица будет сидеть на яйцах, так почему бы ей не размяться пока есть возможность (мы считаем так, и не закрываем птиц – они у нас вообще живут в квартире свободно, в том числе и на период размножения).
• Некоторые заводчики считаю, что полеты могут причинить травмы в процессе несения яиц- яйцо может разбиться внутри птицы, поэтому именно на период кладки закрывают как минимум самку в клетке.
• Ну и кто-то, это я слышал от тех, кто занимается разведением профессионально – вообще не выпускает птиц в процессе выведения птенцов "что бы не загуляли и не оставляли яйца надолго"…

Тут уже сами решайте, какой вариант вам ближе и что вы хотите получить от этого процесса. Если какой-то особой цели нет, то можете придерживаться первого варианта.

Мои птицы делают это – но им рано, паника!

Друзья, так же стоит напомнить, что секс это не всегда дети. У корелл есть цикл снесения яиц, который запускается при соответствующих условиях (тепло, светло, много корма) и цикл совокупления – это они делают просто когда здоровы и когда у них все хорошо. Им это нравится, ну и это вносит некоторое разнообразие в жизнь, согласитесь.

Прикиньте, насколько ваши условия содержания способствуют запуску цикла несения яиц: если вы не перекармливаете птиц, в квартире прохладно, если за окном зима, поэтому естественное освещение низкое, а комнатное вы используете только когда приходите с работы – то вполне возможно, что цикл снесения яиц у вас не запустится раньше поздней весны. Но это уже все очень индивидуально и зависит от широты, в которой вы живете, расположения окон дома\квартиры и кучи других факторов.

Если птицы совокупляются это еще не значит, что они планируют отложить яйца прямо вот завтра. Вполне возможно, что в запасе у вас есть еще несколько месяцев, за которые они подрастут. Так, например у нас птицы совокупляются в удовольствие с Нового Года (немного отдохнули после предыдущей кладки, восстановили кальций) ну и делают это до мая, когда за окном уже тепло, светло и самка решается сделать первую кладку в году. В этом случае частота совокуплений возрастает с одного раза в день до 2-3, ну и самец начинает искать гнездо по всей квартире, позже к нему присоединяется самка – а это значит, что до кладки остались считанные дни и птицам пора ставить домик, иначе они сделают яйца где получится.

Вот характерное поведение самца, когда он чувствует, что внешние условия уже приближаются к идеальным и его самка кореллы может начать нестись:

Удачи с разведением корелл!

Если бы они были большими

Ты присматривала за мной, теперь моя очередь присмотреть за тобой, Мамочка!

Здесь для тебя. Навсегда

Зависимые, до и после. Бухло. Трава. Порошок. Птички.

Летаем? А ты почему не летаешь?

Вот это даже не знаю как назвать

Вместо наушников.

Уровень новичок: ааа, какашка, моя рука!!!!
Продвинутый уровень: ладно, потом уберу.
Бонус пониманя…

Данный рассказ следует считать только как информацию, а не побуждение к действию. Прежде чем попробовать что-то подобное убедитесь, что вы к этому готовы: четко поняли систему тренировок, а ваша птица идеально походит для подобных занятий. Так же стоит добавить, что по некоторым причинам мы сами еще не дошли до этого этапа в содержании наших питомцев но уже собираем информацию.

Итак, продолжаем разрушать стереотипы. Для многих владельцев птиц, а уже в России так почти для всех — классика содержания попугая это «Кеша в клетке», где он проводит большую часть времени, при этом Кеша должен быть обязательно мальчиком, чтобы умел говорить и вот тогда владельцу будет с ним интересно — над Кешей можно похихикать с гостями. Кеша обычно питается кормом, в лучшем случае ему дают погрызть минеральных камень. Кеша мало летает, поэтому у него слабый иммунитет и он дохнет через несколько лет неизвестно от чего, затем владелец покупает нового Кешу, если предыдущих опыт содержания попугая ему понравился.

Вот как-то раз мы перевозили нашу самочку на такси, а таксисты как известно являются этаким срезом общественного настроения страны: они впитывают много чего от совершенно разных пассажиров, в результате могут выдать тебе довольно точное усредненное мнение населения, какое бы странное оно не показалось. Таксист спросил:
-И что это у вас там? Попугай?
-Да, корелла.
-Говорит?
-Нет, это же самочка.
-А почему вы её тогда не поменяете?
И вот тут мне было совершенно нечего ему ответить. Весь огромный мир содержания корелл, то что они могут тебе показать ну никак нельзя было втиснуть в 10минутную поездку на такси.

Если вы почитаете птичьи форумы и всякие рекомендации владельцев друг другу, то найдете там кучу советов начиная от «корелле нельзя летать на кухню, там опасно» или «корелла не может жить в квартире без клетки», а «только что купленных птиц нельзя выпускать летать в комнату, пока они не просидят в клетке 1, 2, 3, 4, 5 месяцев(чем больше дурь в голове советующего, тем больше цифра)». Ну вот это средний уровень, какие же тут «свободные полеты». Новички все это впитывают, навсегда отгораживая себя от того, что им может дать птица, а они ей.

Корелла может свободно летать!

Да, свободные полеты на открытом пространстве могут быть не трагической случайностью в финале вашего общения с птицей, а нормой ее содержания. Вот небольшое видео:

Дрессировка свободного полета

На самом деле не только корелла, но и многие другие виды средних и больших попугаев, которые обладают достаточным интеллектом и поддаются дрессировке. Да, дрессировка — первый этап свободных полетов, иначе мы получим то, с чем сталкиваются рядовые держатели птиц, далекие от изучения интернета по теме возможностей своего питомца: «моя птица улетела в окно что мне делать?». Если вы выпустите обычную ручную птицу полетать в поле, с некоторой вероятностью это так же закончится удачно, однако все будет подчинено воле случая — у вас не будет возможности как-то повлиять на процесс, риски надо сводить к минимуму иначе всё это имеет очень сомнительный смысл. Не стоит надеяться на общие доверительные отношения, как бы глубоки и искренны они не были.

Перед свободными полетами вы должны добиться от своей птице, чтобы она по команде возвращалась к вам на руку, палец или плечо. Это достигается путем подкармливания птицы лакомством в совокупности с применением какого-то звукового сигнала — дрессировщики используют свист или «кликер». В науке этот метод называется Операндтым Обусловливанием, его же часто используют профессиональные дрессировщики птиц, практикующие свободные полеты. Разумеется тренировки проходят на закрытом пространстве — начать вы можете в своей квартире, в дальнейшем можно брать птицу в более просторные закрытые помещения (при желании вы найдете и договоритесь с кем-то у кого есть возможность дать вам потренироваться) . Разумеется птица должна быть ручной и очень привычной к человеку — иначе чем вы вообще занимались до этого момента? В идеале тренировкой свободных полетов с применением метода операндтного обусловливания надо заниматься с самого малого птенячьего возраста, когда они толком еще и есть сами не умеют и только учатся летать. Однако люди достигают успеха и с уже взрослыми ручными птицами. Итак, на этом этапе вы должны иметь птицу, которая по команде (свисток или щелчок кликером) уверенно возвращается к вам. Само по себе это уже довольно круто, подумайте, может вам на этом уже и остановиться?

Тренировка свободного полета

Когда ваша птица уже научиться по команде возвращаться к вам в закрытом пространстве, можно переходить на открытые. Профессиональные тренеры рекомендуют начинать с широких полей, где птица всегда сможет вас видеть, ей ничто не закроет обзор.. Ну а у вас, если вдруг что-то пойдет не так, будет возможность быстро двигаться вслед за птицей бегом, ничего вам там не помешает (и кстати да, будьте к этому готовы). Убедитесь что рядом нет никаких дорог с оживленным движением, заборов через которые ВЫ не сможете перелезть, а птица-то сделает это легко. Лучше всего начать тренировки в центре поля или на большом лугу. Вот там и надо начинать тренировки, скорее всего вам придется уехать из своего района или даже города чтобы найти идеальное место. Вот видео, где профессиональные тренеры выезжают на специальное место для обучения свободным полетам:

Ошибка тренировок и причина того, птицы улетают — они просто теряют из вида все знакомые ориентиры, не могут вас найти. Вот например, видео чувака, который начал свои тренировки с птицей ну совсем в неподходящем месте: у себя на крыльце, как только птица свернула не туда, потеряла его из виду, поднялась повыше в воздух — она навсегда от него улетела, а он не смог проследовать за ней. Чуваку очень горько и он говорит, чтобы вы так никогда не делали:

Свободные полеты у вас во дворе

Вот до этого этапа очень даже не обязательно доходить всем, можно закончить и на тренировках в поле, которые являются относительно безопасными (хотя я догадываюсь, что вы читаете эту статью и смотрите видео с выпученными от недоумения глазами: да что он черт возьми вообще придумал — свободные полеты, что за глупость?)

Тем не менее, некоторые владельцы птиц доходят и до этого, на канале товарища Педро можно увидеть финальную часть его обучение свободным полетам:

Понятное дело, что не всем владельцы корелл или других попугаев имеют достаточное терпение и преданность делу, чтобы четко отработать все тренировки до необходимого уровня. Так же не все птицы годятся для подобных трюков: у них могут быть страхи и вредные привычки, которые делают их попросту непригодными для свободных полетов.

Профессионалы очень рекомендуют, чтобы у вас был опыт дрессировки других животных через тот же "кликкер", прежде чем вы перейдете обучению птиц свободному полету. А если вам просто захочется попробовать себя в роли дрессировщика, то куда безопаснее будет через тот же кликер научить птицу выполнять какие-то трюки:

Ручные малые птенцы лучше всего годятся для обучения свободным полетам, у них меньше всего страхов и каких-то иных нажитых инстинктов, они научатся свободным полетам быстрее взрослых птиц. Профессионалы рекомендуют использовать птенцов-выкормышей, у которых уже есть «родительская связь» с человеком, но это только часть того, что требуется тренировки с «кликкером» это все же основное.  В жизни птенца существует короткий период, когда он запрограммирован природой находиться рядом с мамой – это можно использовать. Но тут так же надо учитывать, что само ручное выкармливание молодых птенцов это тоже этап далекий от уровня среднего держателя корелл и бесконечно далекий от уровня «Кеша в клетке», с которого мы начали.

Ну что ж, надеюсь вам было интересно и вы узнали много нового о возможностях пернатых питомцев. Если вы реально хотите заняться тренировками свободного полета, то рекомендуем почитать сайт профессионального тренера Криса Биро: http://www.libertywings.com/

Там есть даже скайп-классы обучения Конечно все на английском, но увы — российское содержание попугаев сводится к «Кеша в клетке», спроса на что-то подобное у нас пока нет.

Гнездовые дома обычно делятся на три типа, и многие не решаются перейти на следующий уровень:

• Картонная коробка – одноразовое гнездо для кореллы, чаще волнистиков;
• Покупной или фанерный гнездовой дом для кореллы выполненный своими руками;
• Пень с дуплом – настоящее природное гнездовалище!

Картонный гнездовой дом для кореллы

С картонным гнезовалищем все понятно, пришла пора отложить яйца, вы это почувствовали или даже первое яйцо птица отложила на дне клетки, и вы ничего не нашли более лучшего, чем картонную коробку – проделали дыру, как-то закрепили на клетке или поставили рядом возле нее. Если птица ручая и у отлично чувствует себя в вашей комнате, вы ей даете летать целыми днями, то и гнездовой дом можно ставить не на клетку, а в любое другое укромное место. На птичьих форумах пишут, что мол в процессе кладки и выкарамливания птицы должны сидеть в клетке, мол если они это делать не будут, то плохо сидят на яйцах и всё такое – разумеется таким человеческим особям хочется самим порекомендовать пожить 30-60 дней в квартире не выходят на улицу… страна советов.

Ну собственно – картонный гнездовой дом это первый этап: недостатки очевидны – птицы будут его объедать, а клеевая основа картона не самый лучший рацион для корелл, конструкция обычно получается хлипкая, птицам не очень удобно или даже совсем не удобно цепляться когтями за картонный пол.

После кладки, уборки и объедания вам скорее всего не захочется использовать эту конструкцию повторно, так что переходим ко второму уровню:

Гнездовой дом для кореллы из фанеры

Фанерный гнездовой дом, это уже следующий и более продвинутый этап. Конструкция получается более основательной.

Сложности возникают в том, что в зоомагазинах обычно нет размеров для средних и больших птиц. Но это не страшно, за пару часов можно смастерить такое гнездо ля кореллы своими руками. Нужна будет фанера, несколько саморезов, дрель, петли и сверло круговое, чтобы выпилить леток. Так же железные уголки, если вы захотите крепить гнездовой дом на одну из дверей клетки.

Гнездо для кореллы, сделанное своими руками тут получаются лучше так же потому, что вы их делаете под конкретную клетку и ее вход. Очевидно, что даже в случае покупного варианта – крепеж остается на вас, если что-то в магазинах и продается, то это просто фанерные коробки. К тому же в российский зоомагазинах трудно найти что-то готовое под средних или больших попугаев – как минимум надо заказывать через интернет магазин. Ну а поскольку это уже занимает время + сохраняется проблема с крепежом, который скорее всего будет не совместим с вашей клеткой или вовсе отсутствовать – то можно метнуться в строительный магазин и сделать гнездо для кореллы своими руками.

Оптимальные габариты самодельного фанерного гнездового дома для кореллы:

• Длина: 20-25см
• Ширина: 15-20см
• Высота:20см
• Высота входа:12-15см

Ничего страшного, ели у вас получится что-то свое и будут какие-то отклонения от приведенных норм – в природе тоже ничего не нормировано, корелы находят свободные дупла далеко не идеальной формы и куда менее просторные. У простора есть и один свой недостаток: чем больше гнездо, тем дальше могут разбредаться малые птенцы, с некоторой вероятностью птенец может замерзнуть. Чем дупло уже – тем кучнее будут сидеть малые неразумные кореллы.

Советы по созданию и использованию гнездового дома из фанеры:

• Скорее всего, вы уже видели много раз, да и это интуитивно понятно, что дно фанерного гнездовалища лучше засыпать опилками. Это и птицам удобно и для уборки. Так вот – не покупайте крупную фракцию – слишком острые концы щеп будут ранить птичьи лапы. Средняя подходит лучше (все это продается в зоомагазинах для хомяков, крыс и прочих)
• Как уже сказали, многие держатели корелл считают, что во время гнездования нельзя птиц выпускать из клетки, типа они должны лучше сидеть на яйцах. В общем случае это неверный совет. Если у вас птица летала до этого целыми днями и привыкла к воле, то конечно не стоит ее запирать на время выведения птенцов – ей и так придется долго сидеть без движения. Перерывы в насиживании до 30 минут не страшны, яйца не успеют остыть а цыплята не замерзнут, к тому же если у вас в деле и самец и самка, то они меняются и яйца остаются всегда под присмотром. Как следствие, гнездовой дом можно ставить не на клетку, а в любое другое место.
• Учитывайте, что самец кореллы скорее всего будет оборонять гнездовой дом и бросаться на вас с когтями. По этой причине мы ставим гнездо подальше от кровати, компьютера и других мест, где мы сами проводим много времени. Так всем спокойнее. Особенно агрессивны птицы перед кладкой и в самом ее начале, чуть позже стараются сидеть тихо на яйцах и не выдавать себя. Следующий пик агрессии – обучению птенцов полетам, когда они выходят или вываливаются из гнезда.
• Считается, что нужно следить за влажностью в гнездовалище и около него – это важно на этапе вылупления, чтобы птенцы легче выбирались из скорлупы. Можете повесить небольшой механический влажностемометр, нормальные значения 50-60%. Если у вас слишком сухо, лучше иногда опрыскивать гнездо из цветочного пульвилезатора, можно даже иногда и в само гнездо на стенках, но не увлекайтесь.
• Гнездо для средних птиц может оказаться тяжелым, особенно если там уже вырастают птенцы – они так же добавят по несколько сотен грамм веса. Учитывайте это и если у вас изначально появились сомнения в изготовленной или купленной конструкции и вы сделали гнездо своими руками – лучше добавить опорную ногу-подстаку (как на картинке выше), а то фанерное гнездо с 6-9 птицами может перевесить клетку и все завалится.

Если по какой-то причине работа по дереву – не ваш конек, то:

Купить готовый гнездовой дом для кореллы

Купить готовый гнездовой дом для кореллы можно, например здесь http://ara-komarik.ru/

Там есть как классические фанерные домики, так и деревянный, что считается чуть лучше – об этом еще один очень интересный раздел ниже, обязательно дочитайте и посмотрите видео.

Пень – натуральный гнездовой дом. Это реально круто!

Для многих содержание кореллы тормозится на уровне "кеша в клетке", в нашем случае "кеша и клаша в клетке с коробкой для размножения", ну а кто-то реально старается воссоздать своим любимцам часть австралийской родины: строят игровые стенды, и даже целые деревья, огороды с зеленью, вольеры на балконе и т.п.

Вот по части гнездового дома – для кореллы и других попугаев можно И НУЖНО если у вас конечно есть возможность и желание сделать настоящую дуплянку, да не то что дуплянку – реально дупло, точно такое же, в котором они выводят своих детишек птенов в дикой природе.

Сразу скажу, за два года, когда у нас родилась подобная идея – руки до натуральной дуплянки так еще и не дошли, но один чел на просторах интернета, который так же делает гнезда для корелл своими руками, довольно круто реализовал вот эту задумку. Кстати, подпишитесь на его youtube канал – похоже у него правильно понимание содержания птиц, думаю вам будет интересно.

Здесь товарищ показывает свой вольер для корелл (кстати неплохо сделанный, многие ошибаются с размерами ячеек сетки и беру то, что первое попадается под руку в строительном магазине, а потом у птенцов там застревают головы), и самодельная дуплянка для кореллы из досок, из фанеры он не делает принципиально и это правильно!

А вот здесь он рассказывает, как приступает к изготовлению гнездовых домов, и даже настоящих дупел из пней (тополь)! Правда не для кореллы, а для Жако, Амазонов и Каиков.

Здесь он показан процесс работы по изготовлению дуплянок из бревен

И заключительная стадия, здесь товарищ показывает дуплянку установленную в вольер:

То что он сделал это реально круто и правильно – мы уже года два как планировали создать такое же, только в процессе покатушек через леса на велосипеде я все мечтал найти дуплянку настоящую, с выгнившей серединой – чтобы было прямо совсем как в природе и пни можно было не раскалывать на две части.. но похоже я еще лет 10 так буду по лесам гонять и ничего не найду. Метод товарища можно считать оптимальным.

А не будет ли в такой дуплянке птицам тесно? Нет не будет – в природе они так и размножаются, сидят с задранными к верху хвостами. Ну а птенцы наоборот никуда не разбредутся и не замерзнут.

Говорим товарищу спасибо и подписываемся на его ютуб канал, думаю вам будет интересно, мы уже подписались.

Ну, что мои милые друзья попугаев, теперь вы знаете различные варианты изготовления гнезда для кореллы своими руками – творите! И удачи вам в этом интересном деле!

-а может ли говорить самка кореллы?

-ну если будете учть хорошенько, то может и заговорит….

Может и заговорит… вроде и не наврали и не сказали правду. Ну может и пень в лесу заговорит, когда-нибудь… вдруг современная биология с ботаникой чего-то еще не знают.

Однако, с пением у самок корелл все оказалось намного интереснее. Как и многие владельцы корелл мы долгое время были уверены, что говорить и петь самки кореллы не могут… пока в очередную кладку птенцов у нас не вывелись две сестрички-корицы, которые в свои 2.5-3 месяца начали распеваться как самцы!

Выглядело это примерно так:

Мир перевернулся – мы первым делом подумали что ничерта не понимаем в генетике и предсказание пола по цвету иногда может давать сбой.. ну вот же – птенец поет, а поет значит кто? самец. Ну и пошли делать ДНК анализы определения пола, для всей своей кладки…

Для обоих серых птичек пришли результаты анализов – "пол женский":

Так что, как видите – чудеса редко но бывают. Насколько мы узнали в интернете – действительно иногда рождаются "музыкальные самки" – говорить они конечно не будут, а вот петь и насвистывать что-нибудь у них получается довольно неплохо. Если поискать видео в интернете, особенно в его английской части, то находятся еще примеры, вот здесь чувак пишет что он так же сделал ДНК анализ, и к тому же его самка снесла ему яйцо. Тем не менее она очень здорово насвистывает:

Могут ли самки кореллы говорить?

А вот с разговорами дело обстоит хуже, точнее даже никак. В интернете опять же на форумах встречаются посты "а вот моя самка кореллы говорит", после просьб выложить видео – часто выясняется что у человека самец, и это видно прямо по окрасу.

Определение пола кореллы это очень сложная штука, поэтому люди совершенно искренне путаются. Ну а сделать ДНК тест не у всех есть возможность и желание, отсюда собственно и начинаются легенды про говорящих самок. Хотя чем черт не шутит, может они где-то и существуют, но если вероятность встретить поющую самку у вас будет где-то 5%, то говорящую может 0.1%..

Одно можно сказать точно, если у вашей самки кореллы нет способностей к пению и свисту (как на видео выше), то говорить ее можно и не пытаться учить – безнадежное дело, многие пробовали. Даже применяя самые передовые методы обучения кореллы разговору, результат будет нулевой.

Зато самки кореллы обладают кучей других достоинств, неплохо дрессируются, более того они в целом больше любят целовашки и обнимашки, можно сказать что их проще приручить. Это милые и няшные птицы.